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牛仔裤爱好者必定要拿下的经典单品

发布时间:2020-09-24 10:02:59  来源:网友自行发布(如侵权请联系本站立刻删除)  浏览:   【】【】【

日本牛仔革命(下):大阪五虎与冈山五朵金花

牛仔裤最初是为农民和矿工们打造的工作服,现如今,无论男女老少,艺术家或是企业高管,每个人的衣柜里面都有一条牛仔裤。
但是一说到高端牛仔裤,日牛是绝对绕不过去的。骚气的红边和精致的面料,加上为亚洲人设计的版型,绝对是牛仔裤爱好者必定要拿下的经典单品。

via:@thedenimmind

denim jacket:Full Count 


关于一种服饰风格是否正统的标准,向来是看是否源于这个国家的文化,但近几十年来,鉴赏家们却将另一个国家视为顶级牛仔布生产者和潮流引领者:日本


美式复古这个标签像是被日本抢注了一样,说到美式风格、经典牛仔裤,最先让人想到的,居然不是牛仔裤的发源地美国,而是日本。 

via:@thedenimmind

denim pant:Full Count 


日本为了做出一条原汁原味的正统美式牛仔裤,在50年代就开始掀起了一场牛仔革命(点击蓝字回顾),从一开始只能在黑市买美国人的臭裤子,到后来BIG JOHN生产出来完全made in japan的牛仔裤,牛仔革命也拉开了序幕。
但这,仅仅只是牛仔裤革命的序幕而已,从复刻到超越,品牌们掀起的这场将近半个世纪的牛仔革命,也牵动日本的时尚脉搏。
80年代中后期,以 BIG JOHN, EDWIN, BISON为代表的牛仔革命已经完成了“全日本年轻人都能穿上牛仔裤”的目标,牛仔裤也从稀有奢侈品逐步发展为男女单品。
牛仔革命进行到80年代中后期,以BIG JOHN、EDWIN、BISON为首的牛仔裤们已经实现了“让全日本年轻人都能穿上牛仔裤”的目标,牛仔裤已经由稀有舶来品,逐渐变成了男女老少的日常单品。
然而在本土品牌们不断降低牛仔裤的价格,普及牛仔裤的时候,牛仔裤的质量难免出现断崖式的下滑。 


这种在五六十年代带有魔幻色彩的、稀有且昂贵的美国牛仔裤,逐渐变成了廉价的日用品。 这也是很多人疑惑的,为什么BIG JOHN作为日牛鼻祖老大哥,没有一直牛下去的原因之一,企图以低价为竞争力的BIG JOHN走了一条不是那么正确的路子,品牌在80年代后就明显开始走下坡路了。 
其实,牛仔裤低质化、廉价化的问题,并不仅仅只出在日本初代牛仔品牌的身上。
面对全球牛仔裤需求量高涨的诱惑,就连人们心中有着绝对权威地位的levis 501似乎都有些虚名化了。
《Men’s Club》曾犀利地写到:“知名的传统Levis 501、Lee200,以及Wrangler 12MWZ,在品质上都有了不少变化,例如在染色过程中为了节省成本改用便宜的自由端纺纱法,虽然此举提高了生产效率,但也牺牲了品质,可以说是得不偿失。” 
levis 501牛仔裤变迁
一些日本牛仔裤对这些美式经典牛仔品牌的生产过程的改变认知有限,但是也能够明显地感觉到变化,颜色差异大也就算了,Levi’s牛仔裤中最明显的裤脚内的赤耳都不见了,现代牛仔裤似乎少了过去经典牛仔裤那种奇特的魅力。 这也就导致了80年代掀起的二手古着热,一条Levis开价可以高达22000日元(相当于现在的237美元)。
高额利润吸引了大批日本买手涌现美国,也激发了日本复刻牛仔裤的企图心,在更棒的复刻品出来之后,谁还需要二手的原版呢? 
东京涌现了各式各样的古着店

1979年,深受法国时尚影响的古着收藏家田垣繁晴回到了日本,还在法国为皮尔·卡丹(Pierre Cardin)工作的时候他就一直策划着建立一个高端牛仔裤品牌,主要复刻和生产带有战前特征的高级牛仔裤,把时尚以及流行的高级设计带回日本。
1985年他终于实现了自己的计划,创立了带有法式基因的牛仔裤品牌Studio D' Artisan Studio D' artisan现任主理人
1986年,他成功推出了复刻牛仔裤DO-1,日本传统的天然蓝染布料,以及早已消失多年的牛仔裤“巴黎扣”都让这人对条裤子过目不忘,人们再次从DO-1上感受到了久违的全新精品牛仔裤的质感

因为后面的皮标上印着的不是levis的马标,而是两只扯着牛仔裤的小猪,Studio D' Artisan也被人们亲切地叫成“小猪”。




虽然BIG JOHN率先推出RARE日牛系列,但是小猪DO1的出现实现了复刻牛仔裤的先河,打破了日本牛仔市场质量参差不齐、古着品供不应求的焦灼现状,宣告着日牛的黄金时代即将到来。

既Studio D' artisan之后,第二个开启牛仔裤复刻事业的品牌是1988年由林芳亨创立Denime。
Denime主理人林芳亨
这个来自神户的品牌,彻底追求40~70年代的牛仔裤设计原型,设计出了一款与1966年的Levi's 501十分相似的牛仔裤,因此声名大噪。
14~15OZ的重磅牛仔布可以直立于地面,非常耐穿。DENIME的处世哲学就是REAL BASIC,贯穿几十年的理念,从来没有变过。这一点从林芳享本人崇尚干净利落的穿搭方式也可以看得出来。



山根英彦,相信喜欢日牛的人对他都很熟悉了,虽然做复刻晚于小猪和DENIME,但山根老爷子对整个日牛行业的影响毋庸置疑。
80年代山根英彦还在二手复古商店Lapine担任店铺经理的时候,就有自己制作新牛仔裤的激进想法:既要复刻原汁原味的美式牛仔,又要拥有自己的特色。 
EVISU创始人山根英彦

不久后他辞去工作,专门淘来了LEVIS淘汰的老式梭织布机,在1991年成立了自己的牛仔裤品牌Evis。
这个品牌名字也是在调侃levis,拿掉Levi’s的L就成了Evis,与日本日本渔业和幸运之神同音,因此Evis也被大家称之为福神,(后来改名为Evisu)。 


EVISU
除此之外,山根还开玩笑似的,在levis牛仔裤标志性的拱形缝线上画上了自己的手绘海鸥弧形,没有想到这批裤子居然意外地受欢迎,甚至成为了EVISU的独有标志。
山根英彦高质量的手工牛仔裤及幽默大胆的设计风格让EVISU独树一帜,“日本牛王”的称号自此屹立不倒。 



与山根英彦曾经共事过的辻田干晴对于EVISU式的改造有着不同的看法,深受levis文化影响的他,决定作出更加“严肃和纯粹”的牛仔。(确实,EVISU到如今愈发像个牛仔潮牌)
他开始研究自己收藏的几百条复古Levi’s牛仔裤,逐一拆解研究每个细节、每条缝线,经过无数次检验结果得到50年代的501面料必须控制在13oz左右。他还发现,老牛仔裤的棉花纤维长得多,于是找到了津巴布韦棉这种长纤维棉花。

Full Count创始人辻田干晴

1993年,辻田干晴创立了自己的品牌Full Count,同年上市了第一批用津巴布韦棉生产的牛仔裤,他也成为了这种棉花纤维制成丹宁布料的第一人。
木村拓哉也常常穿着Full count被街拍到,成了品牌的野生代言人。
 


Full Count 2015 ss
1995年,山根英彦的两位徒弟辻谷健一与辻谷康二也独立于EVISU,创立了自己的品牌Warehouse。
Warehouse更执着于复刻古着的细节,特别是酸化版本,大片色落明显。始终保持裤腿内侧平行双锁链车线,外侧开边烫平的传统设计,仿佛60年前那般。1001XX和1004XX都是复刻款式中的经典之作。 

Warehouse
至此,日本五大独立牛仔裤品牌正式成军,OSAKA5大阪五虎:Studio D’artisan、Denime、Evisu、Full Count、Warehouse聚齐。
日本的年轻人们不再渴望二手古着店里面十几万日元的二手牛仔,而是被价格更划算、穿着更舒适、尺寸更齐全的复刻牛仔裤吸引。 



大阪五虎的革命友谊

大阪五虎不仅成为了世界范围内制作复刻牛的先驱,更是几十年如一日的保持着行业的最高水准,大阪五虎也形成了深厚的革命友谊。在一次采访里,辻田干晴说:“我们不是竞争对手,离开了任何一个人,我们共同的梦想将不复存在。”
在日牛爱好者的心理,大阪五虎各有各的有点,每一个品牌都在牛仔裤这一有限的服饰品类上做出了业界认可的成就,他们唯一共同点或许就在于:对经典时尚文化和高品质的坚持。 

让人觉得可惜的是,在牛仔裤发源地美国,几乎无人了解旧款Levi’s或Lee牛仔裤的价值。在他们眼里,这就是过时的牛仔裤而已。
但是大阪五虎却诉说着这样一个故事:“卓越的日本工匠努力制作美国人自己再也做不出来的产品。”



这五个品牌奠定了日本牛仔文化的基础,高端牛仔裤的概念也由此而生。 日牛进入了OSAKA5大阪五虎时代。
大阪有五虎,冈山也有五朵金花,日本掀起牛仔革命几十年来,冈山児岛成为日本牛仔裤设计、缝纫和洗涤基地,却很少有人对冈山在“牛仔革命”中所扮演的角色有深入了解。 大阪五虎成为了养牛圈如雷贯耳的名字,但在幕后,Evisu和Denime背后的冈山工厂依旧是他们最坚实的后盾。如果说五虎开创了高端牛仔的概念,那么冈山则确立了日本高端牛仔裤的地位。


冈山児岛

冈山凭借着独特的自然环境和偏咸的土壤优势,棉花种植和纺织成为了岛民们世世代代坚守的产业。早在1970年,在Big John的倡导下,冈山的Kurabo仓敷纺织布料厂就生产出了第一批made in japan的丹宁布料。
1973年,日本第一条100%日本制造的BIG JOHN M系列牛仔裤在儿岛诞生,冈山也一跃成为日本牛仔裤的生产重地。
BIG JOHN这位老大哥不仅激励了大阪五虎复刻牛仔裤的热情,也改变了冈山的児岛。 
连公交车司机的制服都是丹宁
1993年,Full Count与冈山工厂collect合作,制作了全球第一款由津巴布韦长绒棉制成的牛仔布。同时也让冈山的工厂们萌生了自己制作高端牛仔布的想法,冈山的现代传奇正是从这里开始的。 有人评价说:“如果不是日本人,我不知道还有谁会对创办生产旧牛仔裤布料的纺织厂那么执着。”


日本牛仔制作过程 来源:MR PORTER


児岛市认识到人们对日本制造牛仔裤的骄傲感越来越强,再加上市政府的政策支持,児岛“牛仔街(Kojima Jeans Street)”项目开启。
Big John、Momotaro、Pure Blue Japan、Kojima Genes、KAPITAL成为了牛仔街的金字招牌,他们也被称为冈山的“五朵金花”,人气直逼大阪五虎。 
Kojima Jeans Street
并不是说冈山的牛仔布和牛仔裤的制作有多先进,日本工匠与快速时尚和大规模生产相距甚远,而是他们知道怎么把复刻而来的东西做到极致,原始的穿梭织布机、天然靛蓝染料、超重的丹宁面料等美国人都自觉过时的工艺……
他们将手工艺描述为一种生活方式,一种哲学。工匠手工漂和老式布机进行制衣的漫长过程蕴含着一种真正的仪式感,从而产生了世界上独一无二的服装和配饰,且在全世界掀起了一股日本时尚的潮流。



除了世界顶级的工艺,更重要的还有后期形成的独立品牌精神。 他们不仅致敬了美国服装历史,在依靠日本的传统工艺和主理人独特的审美来发展新的时尚创意,如45R、kapital、Neighborhood等品牌,他们将丹宁真正变成了带有日本民族色彩的服饰。



德国 Selvedge Run复古展 这些新品牌将小岛从一个缝纫基地和大众市场牛仔裤制造商,带到了一个以手工制作、尖端牛仔裤品牌闻名的城市。
时尚专家开始宣称日本品牌制造的美式风格服装甚至好过美国品牌,尤其是经典牛仔裤。
尽管后来优衣库、GU等品牌推出的百来元牛仔裤再次冲击了日本牛仔市场,让廉价牛仔裤成为了日常的主流,但是日本牛仔的文化早已辐射到全世界,激发了全世界复古爱好者对于复古牛仔裤和工作服的兴趣,让美国人都刮目相看。 


说日本“山寨了美国牛仔,不如说日本其实“拯救”了美国牛仔,有些东西在美国人手里真的玩不出什么花样来,而日本则保护了经典的时尚文化不然它们消失。 把“山寨”玩成自己的东西,还让美式牛仔都心服口服,日本人的手段,确实高明。

“都说中国山寨本领比起日本人差远了

你怎么看?”



Editor : 蝉 爷 Writer : SWPhotograph : 网 络合作:pr@chanchuangyi.com未经许可禁止转载

本文参考以下资料:

1.《How History Has Shaped Our Jeans》—— THOMAS STEGE BOJER 

2.《Denim Experience in Kojima Jeans Street, Okayama》—— Anissa Ratna Putri

3.INDIGO & WHITE FOR EVISU SPRING COLLECTION –EVISU BY YAMANE/HIDEHIKO YAMANE

4.《Kojima, Okayama: Japan’s Denim Capital》


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